アルフレド・アルカンタラとディアナ・ウルシウオリは、ニューヨーク州北部の農地の頭金を節約するために、ブルックリンのゴキブリが出没するアパートに引っ越しました。www.modernagriculturefarm.com三、 彼らは、ハイブリッド品種のブドウを使用して持続可能なブドウ園を建設するという夢を始めることを計画しました。

Matt Niessは、数年前に絶賛された北カリフォルニアのワイナリーRadio-Coteauでの仕事を辞め、ハイブリッドブドウの栽培と栽培に専念しました。 カリフォルニアのワインカントリーで人気のない動き。

エリン・ラスムッセンはソノマバレーでワインの仕事を辞め、中西部のワインの物語とシーンを変えるために、故郷のウィスコンシン州に戻りました。 中西部の人々は甘いワインしか飲まないという格言を覆す。

この起業家のグループは、一人ではありません。バーモントには他にもありますが、 バージニア州とオハイオ州。彼らの使命はほぼ同じです。ハイブリッドブドウが何でできているか見てみましょう。

ヨーロッパのブドウ（シャルドネなど）の使用を避けます。 ピノノワールとソーヴィニヨンブラン）、 これらのワインメーカーが使用するハイブリッドブドウは、背景に在来種のブドウを使用した従来の品種です。

ディアドラ・ヒーキンが2010年にバーモント州のワイナリーLa Garagistaをオープンしたとき、 彼女は、ハイブリッド品種から作られたワインに対して「多くの懐疑論」があったことを認めています。これは特にバーモント州で生産されたワインに当てはまりました。 Heekinは言います。ハイブリッドブドウをめぐる汚名は特に蔓延しており、この国でワインがどのように作られているのか、そしてどのワインの味が良いのかについての固い信念が、この運動を実際に開始することを困難にしています。

Heekinは、LaCrescentやFrontenacGrisなどの寒冷気候のブドウ（バーモントの寒い冬を乗り切るのに十分な丈夫な果物）と連携し、野生のアメリカブドウのさまざまな種間の複雑な相互汚染からこの地域でワインを栽培および製造することに取り組んでいます。品種とヨーロッパのワイン用ブドウ品種。

彼女が始めたとき、 ヒーキンは言う、 ハイブリッドブドウ品種の栽培技術に焦点を当てている人はほとんどいませんでした。 ブルゴーニュやトスカーナのワインと同じように敬意を払っていませんでした（そして今でもそうしていません）。しかし、Heekinは、過去10年間に、ハイブリッドブドウから作られ、バーモント州と全国で栽培されたワインについて、次のように述べています。 実際には、 「ワインに興味のある多くの人々にとって、刺激的で興味をそそられるようになりました。」

彼が信じているのは、最古のバコ・ノワール（ヴィティス・リパリアの野生のセレクションから生まれた両親の1人とのハイブリッドブドウ）です。 北米先住民のブドウ）国のブドウ園、 North American PressのNiessは、2019年のバコノワールをオンラインおよびベイエリアのいくつかの「トレンディショップ」で販売しています。 しかし、ワインの分野でのカリフォルニアの無数のヘビーヒッターと比較して、彼の小さな作戦には多くの障壁があります。

バコノワールのブドウ。マットニースの写真提供。

国内有数のワイン生産地域のワインの最前線で革新を試み、 ニースは、ワインの世界の人々はそれを理解していないと言います。 「明確にするために、 ハイブリッドブドウからワインを作るワイナリーは、国の他の地域では珍しいことではありません、 」と彼は言います。 「しかし、カリフォルニアで世界クラスのAVA内でそれを行うことに専念するビジネスを持つことは、まったく前例のないことです。」

まだ、 彼は、ハイブリッドでワインを作っていると言ったとき、すべての目が回って、人々の顔に衝撃的な表情があるにもかかわらず、前進しています。彼はほとんど動揺していません。 「なぜ私たちは自分たちのブドウを使って、アメリカのワインがどのようなものになるかを実際に定義しようとしないのですか？」彼は言い​​ます。

飲む準備ができて

ラスムセン、 ハイブリッドのみを栽培し、2018年にアメリカンワインプロジェクトを設立した人、 彼女の2019年代を知ることを楽しみにしています。 「彼らの性格を知ることはとても嬉しいことです。 ラスムッセンは、差し迫った次のバッチについて述べています。今年の夏にテイスティングルームをオープンする予定で、 ラスムッセンは、ワイン造りの芸術について、そして甘くない中西部のワインについて人々を魅了することについて熱心に話します。 しかし、彼女はワイナリーを所有することのビジネス面についても鋭く認識しています。 「あなたのビジネスはワインを売ってお金を稼ぐことです。 " 彼女が言います。

ウィスコンシンまたはキャッツキルワイナリーがナパバレーワイナリーまたはウィラメットバレーワイナリーと同じくらい収益性が高い可能性はほとんどありません。 そしてラスムッセンはそれがそうではないという幻想を持っていません。

しかし、これらのワインメーカーが試みていることは強力であり、微妙ではありません。ハイブリッドブドウを使用することにより、 耐病性があり丈夫で、 彼らは、アメリカで生産されるワインの風景を（文字通り）永遠に変える立場にあります。ラスムッセンは、気候変動を克服することについて語っています。 ウィスコンシンの山火事の欠如と水不足の問題の欠如を指摘します。 Heekinは、彼女の農法を信じています。 有機的およびバイオダイナミック農法—気候変動の管理に役立ちます。 彼女は、自分のワインの品種は「すべてのワイン産地で見られる変化に耐えることができる」と述べています。

ニースは、農薬や有機スプレーさえも回避する能力について、 それでも噴霧器は完全な化学防護服を着用する必要がありますが、 潜在的にゲームチェンジャーです。 AlcántaraとUrciuoliは、ハイブリッドブドウの品種を避ける理由がないだけだと言います。 特に「今日の不安定な気候パターンでの農業」に照らして。

DeannaUrciuoliはブドウを植えます。アルフレドアルカンタラの写真提供。

AlcántaraとUrciuoliは、キャッツキルでのワークアップのためにボトルワインを見せるために2、3年離れています。カップル、 30代前半、 去年の夏、最初のブドウの房を植えました。2エーカーの「ほとんど失われた品種。 」だけでなく、「全米の大学によって開発されたいくつかの新しい品種、 そして、バージニア州とオハイオ州のかなり賢いブドウ栽培者によって栽培されたいくつかの超実験的なもの。」

「すべては、私たちの極端な状況で何が機能するかを確認するための大きなフィールドトレイルです。 まだ寛大なキャッツキル気候、 」とアルカンターラは言います、 ただし、2023年にDear Native Grapes（プロジェクトの仮題）の最初の収穫を計画しています。

これらのワインの多くは、全国で購入できます。 発見は非常に難しいことがわかりますが。地元のブルックリンで、 「最高の職人技、 ナチュラル、 とベンチマークワイン、 最近の訪問で、購入可能なハイブリッドワインがちょうど2つあることが明らかになりました。そしてジェン・ジスキン、 マスターソムリエの法廷で認定されたソムリエ、 3番目のレストランのワインリスト（すべて女性のもの）の仕上げをしている人は、ハイブリッドワインに反対していないと言います。 彼女はそれらの多くを味わう機会がなかっただけです。

La Garagistaは現在、全米およびヨーロッパで販売されています。 Heekinは、毎年より多くの人々に彼女のワインを紹介することに興奮しています。ラスムッセンも同じことをしたいと思っています。 しかし、彼女は流通に関する課題を挙げています。 「禁酒法からの二日酔い、 彼女のような小さなワイナリーが彼らの製品を全国に移動することを困難にしている」。

パンデミックトンネルの終わりに光があり、 ニースは、自分のワインをリストに載せることについて、地元のレストランにアプローチすることを検討していると言います。おそらくもっと古い学校のワイン専門家からの懐疑論にもかかわらず、 ニースは、「ワイン全般についてできるだけ多くのことを学びたいだけの若い群衆は、 」特定のブドウだけを飲み、他のブドウは飲みません。

アルカンターラも同意します。 「若い市場は違いを採用しています、 多様性を受け入れ、それらの古い偏見を乗り越えて見る。彼らはおそらく、ワインがどのようなブドウで作られているかを気にしないでしょう、 それが良い限り、 それがどこから来たのかという感覚があります、 持続可能な方法で栽培されており、良い話があります。 右？"

訂正：5月11日 2021年
この記事の以前のバージョンでは、「先住民」と「ネイティブ」という言葉を誤って使用して、ワイン用ブドウのハイブリッド品種を説明していました。