ポール、 キャメロンワイナリーを所有している人、 とラニー、 近くのEveshamWoodの創設者、 乾燥農業として知られていることを実践してください。彼らはブドウの木を自然の降水量だけに頼っています。 2004年までに、 二人は進行中の灌漑の傾向に非常に悩まされていたので、彼らはそれに挑戦するためにディープルーツ連合を設立しました。 （灌漑されていないブドウの木の根は、水分とミネラルを求めて土壌の奥深くに沈む傾向があります。）環境への懸念が動機付けの要因でした。 オレゴン州の郡の半数以上が現在干ばつ緊急事態にあるという事実によって、1つはより先見の明がありました。しかし、ポールとラニーが乾燥農業を推進し始めた主な理由は、好みの問題に帰着しました。彼らは、他の人たちに、彼らが生まれた土壌を反映した複雑なワインを作るように勧めたかったのです。
灌漑なしでワイン用ブドウを栽培することは、あなたが思っているほど過激ではありません。フランス、 イタリア、 ドイツ、 そしてスペインは何世紀にもわたって乾燥農業を続けてきました。ヨーロッパのワイン業界は、降雨量の増加に眉をひそめるだけではありません。それは慣行を禁じています（いくつかの例外を除いて;ほとんどのヨーロッパ諸国は新しく植えられたブドウの木のための灌漑を許可します、 干ばつの場合に規制を緩和し始めた人もいます）。フランスの成熟したブドウの木に水をまきます。 例えば、 そしてあなたはあなたを見つけるかもしれません アペラシオンドリジンコントラーレ 、 業界で最も重要な場所の認証、 取り消されました。不自然な量の水を加えると、 思考は行きます、 ワインのテロワールに干渉することを意味し、 その独特の場所の表現。カリフォルニアでも、 ブドウ栽培者は1970年代まで雨だけに頼っていました。 点滴灌漑が州に導入されたとき。スタッグズリープやシャトーモンテレナなどのブランドから、その10年の半ばにナパバレーを世界クラスのワイン産地として確立することに責任を負ったブドウはすべて、乾燥栽培されたブドウ園から来ました。
灌漑なしでワイン用ブドウを栽培することは、あなたが思っているほど過激ではありません。フランス、 イタリア、 ドイツ、 そしてスペインは何世紀にもわたって乾燥農業を続けてきました。
長年にわたって、 しかし、 商取引は習慣を覆しました。灌漑ブドウ、 アメリカの農民は、 常に収量が増加しました。そして、1エーカーあたりのブドウの数が増えると、1エーカーあたりの利益も増えます。 （歩留まりとの関係が確立されたら、 多くの米国の銀行は、灌漑を約束していないブドウ園への融資を拒否し始めました。）今日、 カリフォルニアのワイナリーの大多数は、数年経ってもブドウ園を灌漑しています。 と地域、 豊富な降雨量で。
ポールとラニーは、灌漑が風味に大きな影響を与えると信じています。 「つるにたくさんの水を与えると、 」とポールは言います、 植物生理学の博士研究員は誰ですか 「葉の底に気孔が増えます。その結果、砂糖が多くなる傾向のある果物ができあがります。」これが理由です、 彼は説明する、 ワインのアルコール度数は過去30年間で着実に上昇しています。今日、 ほとんどのオレゴンワインは14パーセント以上のアルコールで出勤します。 （ポールのワインの平均は約12.5です。）偶然ではありませんが、 それらのより豊かな、 熟した、 高アルコールワインは、ロバートパーカーや他の影響力のあるワイン評論家に愛されています。 「本質的に、 ナパワインの特徴は、灌漑されたブドウに対応するために変更されました。 」とジョン・ウィリアムズは言います。 Frog’s Leap Vineyardのワインメーカー、 ラザフォードでは、 カリフォルニア。 「ブリックス[血糖値]は22から23でしたが、 」とウィリアムズは付け加えます。 1989年から乾燥農業を続けています。「突然24歳になりました。 25、 26.そのスタイルが好きな人はたくさんいますが、 」と彼は付け加えます。 「主要なワイン評論家を含みます。しかし、私にとっては、 飲めません。」
「DeepRootsCoalitionのテイスティングに行くと、 」とタイソン・クロウリーは言います。 組織の社長を務めるウィラメットワインメーカー、 「すべてのワインの味は異なります。最高のワインは、その乾燥農業のパラダイムから生まれます。 人々はブドウの基本的な性質を変えていないからです。あなたは素晴らしい表現を得る、 ヴィンテージが際立ち、土壌が際立ち、サイトが際立っています。」
しかし、メリットを認識する 乾燥農業と実際にそれを実践することは2つの異なることです。農家は一晩でタップをオフにすることはできません。場所は重要です、 土壌や根株もそうです。カリフォルニアのワイン産業が最初に確立されたとき、 例えば、 州のほとんどには、干ばつに強い2種類のブドウが植えられていました。 90年代半ば、 州北部の微視的な害虫フィロキセラがブドウ園を荒廃させた後、 多くのワインメーカーは、フィロキセラ耐性の水辺台木を植え替えました。 たくさんの水が必要です。
「それは乾燥農業にとってひどいです、 」とスティーブ・マティアソンは言います。 2006年に彼のブドウ園にそのような株を植えたナパのワインメーカー。 「もう一度やり直す必要があったら、まったく違うことをするでしょう。」 Matthiassonは持続可能性に専念しています。彼は有機農業を行い、不耕起栽培を行って侵食を防ぎ、炭素を隔離しています。しかし、すべてをトラクターで引き裂き、現在の台木を干ばつに強いタイプに置き換えます。 彼は言います、 地球にやさしいとは言えません。 「カーボンフットプリントについて話してください！」
国の西部で進行中の干ばつは、別の種類の伝道者としての役割を果たしています。水制限法により、ワインメーカーは、望むかどうかにかかわらず、より乾燥した農場に追いやられています。
その代わり、 マティアソンは「規制された不足の灌漑」を実践しています。彼はプローブを使用して畑の水分を測定し、絶対に必要な場合にのみ灌漑します。彼が水をつけるとき、 彼はそれを24時間続けます、 根まで浸透します。それでも、ワインメーカーは、彼の収穫量は同じままであると言います。エーカーあたり約5トン、平均でわずか7トンです。 200ガロンの水。 「ワイン用ブドウは、今年よりも少ない雨で世界中で育ちます。 」とFrog’sLeapのWilliamsは言います。 （「水をワインに変える」を参照してください。 " 未満。） 彼のナパのブドウ園では、 ウィリアムズは、乾燥農業に適した台木を選びました。 「St.ジョージ、 ’はフィロキセラと干ばつの両方に耐えます。 「聖ジョージは低収量で知られていますが、 ウィリアムズは1エーカーあたり4〜4.5トンのブドウを収穫します。
気候変動への懸念として 増加、 より多くのワインメーカーが乾燥農業用ブドウのメリットを調査しています。今日、Deep Roots Coalitionは、そのメンバーの中に26のワイン製造ブランドを数えています。 そしてグループは定期的に夕食を主催します、 テイスティング、 仲間や一般の人々を教育する方法としてのその他のイベント。その間、 国の西部で進行中の干ばつは、別の種類の伝道者としての役割を果たしています。ナパ南部のような場所の水制限法は、ワインメーカーに彼らが望むかどうかにかかわらず、より乾燥した農場を強いています。牛の放牧や有機農業と同様に、 ワイン造りに関しては、 古いものはまたもや新しいものです。
水をワインに変える
高品質のワインを生産するのにどれだけの水が必要ですか？意見はさまざまです。スペインのラリオハ州、 例えば、 歴史的に年間平均16インチの雨しか降っていません。また、ボルドーとトスカーナを含む他の旧世界のワイン産地と同様に、数年以上前のブドウ園への灌漑は禁止されています（極端な干ばつの場合は特別な調剤が必要です）。新世界のワイン産地は雨が多く降りますが（今日の干ばつの中でも、 カリフォルニアのナパバレーは、プレス時間で20.7インチを登録しました）、 それにもかかわらず、ほとんどのアメリカのブドウ園は灌漑しています。 出典：米国–米国海洋大気庁、 30年の平均に基づく。ヨーロッパ–世界気象機関、 30年と50年の平均に基づいています。
Hannah Wallaceは、ポートランドを拠点とする作家であり、 流行 、 市民の食事 、 と ポートランドマンスリー 。
